Los Rojos Cobrizos

Los rojos-cobrizos están entre los colores más vibrantes e intensos, sino también entre los más delicados si pensamos a la duración y a la uniformidad de los reflejos.

De echo, la principal dificultad en lograr un reflejo uniforme entre las raíces, los medios y las puntas se debe al hecho de que la cutícula más suave en la raíz y el calor del cuero cabelludo contribuyen para crear un reflejo más intenso en las raíces que en las puntas.
Se aconseja entonces, en los cabellos largos más de 10 cm. empezar la aplicación en los medios y después de unos 10 minutos aplicar el color en las raíces.

También es posible en algunos casos utilizar un oxidante más bajo en las raíces y uno más alto en los medios y en las puntas.
En este caso se aconseja modificar la mezcla añadiendo más reflejo en los medios.

Los aditivos/correctores de color permiten de aumentar el reflejo sobre los medios y puntas.

"Coloración de oxidación"

COLORACIÓN DE OXIDACIÓN

Mecanismo de acción

La coloración de oxidación actúa simultáneamente en dos formas, aclara y tiñe los cabellos.
Hay tres elementos fundamentales que lo hacen posible:
- las sustancias colorantes o precursores del color
- las sustancias alcalinas o  amoniacales
- las sustancias oxidantes o agua oxigenada

Las sustancias colorantes pueden ser clasificadas en dos categorías:
- las bases (p.ej. la parafenilendiamina o diaminobencenos) que son responsables de la intensidad del color y de la cobertura de las canas.
- Los copuladores (p.ej. la resorcina) que permiten la variación del reflejo.
Estas sustancias no tienen color,,pero interactúan entre si para crear el color y se activan por una reacción química.
Las sustancias colorantes, debido a las pequeñas dimensiones de sus moléculas, penetran en el interior del cabello y por la acción de el oxidante desarrollan los polímeros de colores.
Estos últimos están compuestos por moléculas más grandes que reaccionando con las proteínas
del cabello se quedan bloqueadas  en el interior de la fibra queratinica.
Eso explica la buena cobertura de los cabellos blancos y la excelente estabilidad del color no obstante los champú.

Las sustancias alcalinas
El amoniaco es un gas inorgánico que realiza tres acciones importantes durante la coloración de oxidación:
_ su Ph alcalino permite abrir las escamas del cabello y lo dilata para consentir la penetración de las sustancias colorantes.
- Libera el oxígeno contenido en la crema oxidante e ne acelera el acción aclarante.
- Se evapora durante el tiempo de exposición del tinte y no  queda en el cabello.

Las sustancias oxidantes:
- actúan sobre los pigmentos naturales.
- Oxidan las sustancias colorantes, dando origen a los pigmentos artificiales.
Paralelamente a la acción colorante, el oxígeno disuelve una parte de las melaninas naturales permitiendo un acción aclarante, es decir, un atenuación del color natural de los cabellos.
La oxidación se produce cuando se combinan las sustancias colorantes (tubo de tinte) con las sustancias oxidantes (crema/liquido oxidante).

Dominar la colorimetría aplicada y sus aspectos técnicos te permitirá de solucionar muchos problemas que se plantean en el trabajo diario.

Por ejemplo: altura tono clienta 9. cabellos blancos más allá del 70%. como proceder para teñirlo.

descubrelo en los capitulos "el mordiente y la pre-pigmentación"

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COLORIMETRÍA CAPILAR APLICADA

La colorimetría es la ciencia que estudia la medición del color y describe de forma numéricas los
aspectos psicofísicos atribuidos al color y que están dentro de nuestros límítes de percepción visual.
En las radiaciones luminos podemos observar dos aspectos importantes:

intensidad:  cantitad de energía que llega a una sección por un tiempo determinado

cromaticidad:  dada por la tonalidad y la pureza (saturación) del color

Cuando decimos que un objeto tiene un determinado color, realmente estamos viendo un reflejo
de las radiaciones correspondientes a ese color especifico


MODELOS DE COLORES :  RGB - CMYK

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I e II LEY DE LA COLORIMETRÍA APLICADA

Primera Ley de la Colorimetría Aplicada:
cada color primario (puro) tiene  su color secundario (complementario) en la suma de otros dos colores primarios:
mezclando por ejemplo:  azul + rojo = violeta
                                      azul + amarillo = verde
                                      rojo + amarillo = naranja

Segunda Ley de la Colorimetría Aplicada:
mezclando un color primario con un color secundario (complementario) se obtiene un color terciario
Azul + verde= azul verde
Azul + violeta = azul violeta
Amarillo + naranja = amarillo naranjado
Amarillo + verde = amarillo verde
Rojo + naraja = rojo naranjado
Rojo + violeta = rojo violeta


Cuando se mezclan un color primario con su color secundario  opuesto se obtiene la neutralización:
.
• Azul neutraliza naranja = naranja neutraliza el azul
• Verde neutraliza rojo = rojo neutraliza verde                                                

• Amarillo neutraliza violeta = violeta neutraliza amarilla

  
Mezclando todos los colores primarios con los colores secundarios se obtiene el 
marrón oscuro/negro


Estas reglas son las bases de la colorimetría capilar aplicada

EL CABELLO (como está constituido)

EL CABELLO

El diámetro del cabello varía entre 40 y 120 micras y se compone de 3 capas :
1  Cutícula
la capa de la superficie del cabello se compone de células muertas de la piel , dura y plana ( Keratine )
que envolven el cabello como las tejas de un techo. Sus longitud es de aproximadamente 45 micras
mientras que su espesor varía de 0,5 a 1,0 Micron .
Su función principal es proteger la capa  inferior , la corteza .
La cutícula es transparente , ya que no contiene el color . Mantener la integridad de la
cutícula es uno de los factores que proporcionan un buen agarre y  durabilidad del color.
2  Corteza
capa intermedia del cabello  formada por  células de espesor que varía entre 1 y 6
micras , estas células contienen el pigmento natural del cabello : la melanina .
3  Médula
capa  profunda del cabello se compone de células queratinizadas, laxamente unidas y colocadas una
por encima de la otra. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COLOR
El color natural, tipo de cabello y la porosidad son siempre tres factores tomados en consideración
durante el diagnóstico del color .
Es esencial saber cómo los diferentes tipos de cabello , su estado, pueden influir
el resultado final del color ;
Evaluar el espesor, la porosidad y el estado desde las raíces hasta las puntas .
El espesor
• El cabello fino
pequeño diámetro, con poco cuerpo, este cabello absorbe más fácilmente,  entonces es aconsejado
cumplir con los tiempos de exposición recomendados por las empresas productoras, porque las matices pueden ser más oscuras si se mantiene más allá del tiempo establecido
• El cabello normal
diámetro promedio, buen vigor, estos cabellos son perfectos para cualquier tipo de servicio de
coloración. Se respetan por lo general los tiempos de exposición recomendados.
• El cabello grueso
de diámetro grande, vigoroso, estos cabellos son más resistentes a los servicios técnicos;
tiempos de exposición más largos debido a que estos cabellos son más lentos para absorber el color.
La porosidad 
• El cabello poroso
las escamas de la cutícula están abiertas, duras y sin brillo, el cabello está seco porque
ha perdido su protección natural.
• El cabello con porosidad normal
las escamas de la cutícula son ligeramente abiertas, cabello ideales  para todos los tipos de servicios de
coloración, ya que absorbe bien y asegura un buena durada al color.
• El cabello no poroso
las escamas de la cutícula están cerradas, gruesa y de aspecto  brillante; Este cabello
es mucho más resistente y requiere un tiempo de exposición más largo, ya que absorbe las
moléculas del color con menos facilidad.
* El mercado de productos cosméticos  ofrece soluciones específicas al fin de uniformar la
porosidad  del cabello, spray sin enjuagar  a base de proteínas y queratina a utilizar
 sobre el cabello antes del servicio de coloración son muy útiles.
Porosidad y longitudes
El cabello largo , tiene diferentes niveles de porosidad y puede requerir aplicaciones,
fórmulas de coloración y tiempos de exposición diferentes.
El diagnóstico debe hacerse teniendo en cuenta la porosidad de 3 zonas.
1 . raíces: cutícula suave, ligeramente porosa y en buenas condiciones
2 . longitudes : cutícula dura / dureza media , por lo tanto, más resistente
3 . puntas : las áreas más porosas porque la cutícula es muy abierta
Forma del cabello
La forma del cabello no afecta directamente el resultado final de la coloración pero puede
en vez afectar el brillo de la última a través de la reflexión de la luz .
• Cabello liso
produce una fuerte reflexión , colores oscuros y rojos están perfectamente valorizados
• Cabello ondulado
absorbe más color que el cabello liso, refleja normalmente la luz del color .
• Rizado
absorbe mucha luz y color, es por esta razón que los colores claros suelen ser más
adecuados.

Rubios

El color rubio es probablemente el color más soñado por las mujeres, pero requiere una cuidadosa
atención en fase de diagnóstico.
Aclarar los cabellos  significa de echo exponer los pigmentos cálidos subyacentes al rojo -naranja,
arriesgándo así  llegar a un rubio amarillo si estos pigmentos no están neutralizados
Los Rubios se obtienen generalmente aclarando los cabellos de 1 a 5 tonos a partir de
un tono natural 5 . Los reflejos de los rubios pueden ser cálidos o fríos dependiendo de la altura de
tono inicial (  más oscuro es el tono  más difícil será  neutralizar los pigmentos subyacentes rojos).

Rubio frío
Dado que el aclarado del cabello natural expone los pigmentos subyacentes rojo-naranja , es esencial utilizar tonos rubios fríos para neutralizar mejor estos últimos .
Los tonos  rubios frios son :
• rubio ceniza
• rubio doble ceniza
• rubio beige
• rubio irisado

Un diagnóstico preciso debe permitir determinar la altura de tono para aclarar y el contra-color (corrector)
más adecuado para neutralizar el pigmento subyacente .
La adición de correctores  a la fórmula del color se utilizada a menudo  con el fin de
fortalecer el reflejo frío del color elegido.

Rubio Cálido
Los rubios cálidos se obtienen fácilmente ya que los pigmentos subyacentes
rojo-naranja están expuestos de manera natural durante el aclarado;
Utilizar un tono natural  sin reflejo o ligeramente mezclado con otro tono  ceniza no neutraliza en todo el pigmento rojo y , por tanto, conserva un reflejo final cálid .
Utilizar un rubia cálido en el aclarado de  1 o 2 tonos creará en su lugar un rubio extremadamente cálido.
Cuando se aclara 3 tonos y más , no es recomendable utilizar colores cálidos para no
sobrecargar de rojo el reflejo final,  mejor es  utilizar los matices naturales que
equilibran mejor el reflejo.
Los tonos  rubios cálidos son:
• oro
• cobrizo dorado
• cobre

Color Trend Primavera/Verano 2014

Tendencias Primavera / Verano 2014 Color de los cabellos

"Un aspecto clave en el Look de una mujer está representado por los cabellos, tanto

por el corte que por el color "

En mi opinión, para la Primavera / Verano de 2014 los colores que haran tendencia son los colores

cálidos , naturales , fáciles de llevar durante todo el día sin cansarse , y que no requieren combinaciones desafiantes o retoques ( nuevo crecimiento )

Entre las nuances a elegir optaría por aquellas  con reflejos cobrizos o rubias calidas combinables por ejemplo, a tonalidades de base castaño natural ceniza y marrón chocolate .

Para el rubio , que sigue siendo amado entre las mujeres, el 2014 prevee una coloración lo más natural posible , con notas de miel / caramelo o ceniza pero que no tengan demasiado contraste con su propio color de piel .

Una técnica que me gusta mucho y que está volviendo de moda , aunque alguien dicen que sea nueva, es crear Balayage :

técnica de tinción que permite lograr los matices muy dulces , naturales y que no obligan a las mujeres al molesto retoque mensual ya que crean sombras de color.

Sin embargo, si alguien quería ser atrevido con la moda de los colores brillantes, como los Fluos , 

mi consejo es que no lo hagan con tintes permanentes, una opción por ejemplo, como estamos aconsejandos  nosotros, es “Colorar con las Extensiones” . De esta manera  tendremos un efecto de moda, , agresivo, para eventos o fiestas temáticas , pero sin afectar a nuestro color natural del cabello y una vez cansados de la coloración hecha , podemos eliminarla para nuestro peluquero de confianza sin ningún problema y quizas  atrevernos con otras tonalidades.

Los colores que absolutamente evitaría son  los rojos intensos, brillantes, que suelen descargar con extrema facilidad y rapidez ( especialmente en verano y con la sal del mar ) , y que en todo caso

requerirá una color de la piel y  de los ojos que no  todos lo  tenemos .

Por último , antes de despediros, un  consejo para todas las apasionadas de los Shatush:

por favor, pida consejo a un experto, competentes y  realmente capaz  porque el

2013 ha sido una sucesión de cabelleras  que vagaban por las calles con un trabajo de shatush hecho , quiero ser amable , indecente!

Recuerde : el Shatush tambièn naciò para crear sombras / venas en los cabellos  como lo hacen   el sol y la sal cuando estámos al mar , en un entorno totalmente natural y causal , y no con puntas platinadas netas y sin gradientes .

Andrea Donnarumma

LA HISTORIA DE LA COLORACIÓN CAPILAR

No se sabe con certeza desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la tintura ha sido

popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres de las

cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican algunas tribus

primitivas. Arqueólogos han encontrado evidencia que demuestra que los humanos han

utilizado varios elementos para cambiar el color de tanto el cabello como la piel desde los

tiempos del hombre de Neanderthal. Los antiguos galos y los sajones se teñían de varios tonos

vibrantes para demostrar su rango e infundir temor en los enemigos en el campo de batalla.

Los hombres babilonios se salpicaban polvo de oro en sus cabellos. En la época de los

antiguos egipcios, griegos y romanos, la materia vegetal y animal era comúnmente utilizada

para colorear el cabello.

Las primeras mezclas solo podían oscurecerlo, pero se hallaron métodos para teñirlo de rubio,

frecuentemente exponiéndolo a la luz solar por horas. A través de la historia, se han utilizado

varios medios para producir un espectro completo de colores de tintes para el cabello.

Tinturas vegetales:

 en aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados de

ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto. Luego en la época de

los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y decoloración. Los romanos,

predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza de sus cautivos teutónicos

de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con azafrán,arsénico rojo, cáscara de

nuez y cenizas de plantas a fin de recrear aquella imagen.

Algo nuevo:

 durante los siguientes siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a

ciegas.

Por un tiempo se utilizó el nitrato de plata para oscurecer el pelo, hasta que su uso excesivo dio

lugar a un color púrpura. Éste resultado llevaría eventualmente a la creación del primer tinte

sintético.

En el siglo XIX, los químicos descubrieron la

para-fenilendiamina (PPD) y su uso en la creación

de tintes sintéticos. Este nuevo compuesto podía utilizarse sólo o con sales  metálicas,

incrementando la gama y la calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para los

cabellos.  Al mismo tiempo, se supo que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) era un

químico más suave y seguro para decolorar el pelo. Estos dos descubrimientos prepararon el

terreno para Eugene Schueller, quien creó el primer tinte químico para el cabello comercial, al

cual nombró "Aureola". Ese producto se conocería como "L´Oreal".

El proceso doble para teñir el cabello de rubio sería el próximo en aparecer y en 1 932 los tintes

fueron refinados por Lawrence Gelb, quien creó uno que penetraba el pelo. Su compañía sería

conocida como "Clairol". Más tarde en 1 950, él introdujo la primer tintura de un paso que

iluminaba el cabello sin decolorarlo. Ésto marcó el comienzo de la era moderna en este campo,

la cual incluía la posibilidad de hacer el teñido del pelo en el hogar.